Ablängen des Motorkabels

im 8poligen Motorkabel werden 5 Signalleitungen und 3 Phasenleitungen in einem gemeinsamen Manten geführt. Das ist insofern kritisch, als beim Ablängen im Moment des Durchtrennens des 8poligen Kabels es zu einem kurzzeitigen elektrischen Kurzschluss zwischen Leistungsleitung(en) und Signalleitung(en) kommen kann. Da an den Enden der Datenleitungen empfindliche elektronische Bauteile (Hallsensoren) sitzen, kann bereits ein unvorsichtiges Durchzwicken des Motorkabels einen Defekt an diesen Bauteilen auslösen und damit die Wicklung unbrauchbar machen (Motor dreht in diesem Fall nur ruckartig oder gar nicht mehr - Hallsensoren müssen für eine korrekte Funktion getauscht werden - aufwändige Reparatur).

Ein Kurzschluss zwischen Leistungs- und Steuerleitungen muss daher mit allen Mitteln verhindert werden!

Wir empfehlen daher dringend, dieses Durchtrennen sehr vorsichtig durchzuführen. Die 3 Leistungsleitungen und die 5 Datenleitungen sollten nicht gleichzeitig durchtrennt werden, sondern der Mantel vorsichtig geöffnet, und dann die Leitungen getrennt und mit mindestens 2 Schnitten durchtrennt werden. Auch sollten Leistungs- und Steuerleitungen nicht auf selber Länge sondern zb mit 2cm Unterschied abgelängt werden. Auch sollte der Motor während des Ablängens keinesfalls bewegt werden, bis sichergestellt ist, dass sich die Leitungen nicht mehr berühren können (zb weil sie provisorisch isoliert wurden, mit isolierten Steckern versehen wurden, oder sich aufgrund von Längenunterschieden gar nicht berühren können).

Eine grosse Erleichterung bringen hier die neuen Wartungsstecker, die 20cm vom Achsende weg angebracht sind (bei vielen Motor-Modellen ab 2012): Zum Ablängen kann in diesem Fall einfach der lange Kabelteil am Wartungsstecker abgesteckt, und damit die elektrische Verbindung zum Motor unterbrochen werden. Jetzt ist natürlich ein gefahrloses Ablängen einfach.

Ein Berühren der Leistungs-Leitungen untereinander, oder der Steuerleitungen untereinander ist jedoch unkritisch. Allerdings bewirkt ein Kurzschluss zwischen 2 Leistungs-Leitungen, dass sich der Motor nur mehr sehr schwergängig drehen lässt - dies ist kein Defekt, sondern normal: Der Motor ist ja beim händischen Drehen im Generator-Modus, und die erzeugte Leistungs wird kurzgeschlossen, dh in den Phasenkabeln in Wärme umgesetzt -> Motor lässt sich nur sehr schwer drehen.

Leistungsverbindung Akku-Controller

Da die Lage des Akkus und Controllers am Fahrrad bei Selbstumbauten eine sehr individuelle Sache ist, liefern wir die Akkus überhaupt mit offenen Kabelenden aus, damit sie optimal konfektioniert werden können. Ausnahme: LiFePo im Industriegehäuse, hier sind Powerpoles dran. Die optimale Kabellänge muss hier mit einem Zwischenkabel hergestellt werden.

Die Verbindung Akku-Controller kann gelötet, gecrimpt oder gesteckt werden. Wir empfehlen auch hier evt eine Powerpole-Steckerverbindung, die zb gegen Lösen mitteln Kabelbinder gesichert wird. Hier kann später evt ein Leistungsmessgerät eingeschleift werden, um Akku und/oder Controller zu testen. 

Stecker für den Steuerungsbereich

Im Signal/Steuerungsbereich ist der Trend zu einem bestimmten Steckersystem nicht so eindeutig, hier verwenden wir dzt noch die verbreiteten "japanischen Motorradstecker" JP2.8 (2.8mm Breite). Sie sind leicht zerlegbar, aber ziemlich gross und nicht sehr wasserbeständig, aber besser als der optische Eindruck vermuten liesse.

Kombinierte Leistungs/Steuerungsstecker

Als Ersatz für Powerpoles/JP2.8 bieten wir beim Betrieb bis 15A/250W für die Motorleitung einen zerlegbaren, 8-poligen, spritzwasserfester Stecker an. (Für 25A/500W ist der Stecker nicht geeignet). Damit kann auch beim hallsensorgesteuerten Betrieb die Motorleitung mit einem einzigen Stecker getrennt werden. Der Ein/Ausbau des Laufrades kann damit erleichtert werden. Auch die neuen Panel-Controller arbeiten mit diesem Steckersystem. Da der Zusammenbau und insb das Ausstossen der Kontakte vergleichsweise "fummelig" ist, wird eine Selbstmontage nur eher versierten Bastlern empfohlen.

Ein empfohlenes Werkzeug für das Ausstossen der Kontakte ist zb eine aus einer Speiche selbstgebaute "Nadel". Damit können die Widerhaken im Stecker gut zurückgehalten werden, ohne sie zu beschädigen. Mit einem langen Schraubendreher ist dies oft nicht so gut möglich, da dessen Spitze meist im Verhältnis zu seiner Länge zu breit ist.

Der Stecker besteht aus einem weiblichen Teil mit 8 weiblichen Steckerpins (linke Seite am Explosionsfoto), und einem männlichen mit 8 Pins (rechts). Es empfiehlt sich, beide Stecker mit der Rastnut nach unten zusammenzubauen, in diesem Fall können die Widerhaken unterhalb der Pins nach unten gedrückt werden, falls im Fehlerfall die Pins wieder gelöst werden müssen. Werden die Pins gewaltsam nach hinten herausgezogen, dann brechen die Widerhaken ab, und die Pins rutschen unter Belastung nach hinten hinaus.

• Gummikappe
• Sikikonstoppel
• Steckerpin
• Stecker-Gehäuse
• Dichtung (nur beim weiblichen Teil)
• Codierungs-Einsatz

Bei Verwendung des 3-Stufen-Panel-Controllers ist die Codierung der Anschlusskabel wie folgt:

• Controllerseite: weiblich
• Motorseite: männlich

Das Detailphoto zeigt den weiblichen (controllerseitigen) Stecker mit der Rastnut nach unten, von hinten: In der oberen Reihe sind die dünnen Hallsensorkabel erkennbar, in der unteren Reihe das rote Hallsensorkabel und die 3 Motorphasen. Falls Sie den Stecker nur zum schnellen Abstecken des Motorkabels verwenden, und nicht als Anschluss an den Panel-Controller, sind Sie natürlich bei der Farbcodierung frei - aus Compatibilitätsgründen wird jedoch die obige Codierung empfohlen.

Zwischenstecker im Motorkabel (neu ab 2012-01)

Bei einem Reifenwechsel des Laufrades mit dem Motor stellt sich das Problem, dass nach dem Ausbauen des Laufrades auch ein Teil des Kabels gelöst werden muss. Dies wird von vielen Kunden unangenehm empfunden. Ab 2012 bieten wir daher optional unsere Motor auch mit einem Zwischenstecker im Motorkabel an, ca 200mm vom Achsende entfernt. Dieser Stecker ist verpresst und wasserdicht, und so dünn, dass er auch durch die 12mm Achsmuttern geschoben werden kann. Er ist bis 25A belastbar. Allerdings ist er nicht wartbar, da verpresst. Sollte er wirklich kaputtgehen, kann er also nicht repariert, sondern nur umgangen werden (verlöten der offenen Kabelenden beidseitig, oder Montage eines Pseudo-AMP Stecker, oder eigene Stecker).